走进春日的田野“植物向来是四季风物中最重要的部分，是人们食用的蔬果、衣服上的染料和治病的良方，也是我们了解这个世界和记取生活最初的线索春天是万物生发的季节每年的春天好像都一样，但每个春天又都是新的2020年的春天，。
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春天公园里植物有哪些
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植物向来是四季风物中最重要的部分，是人们食用的蔬果、衣服上的染料和治病的良方，也是我们了解这个世界和记取生活最初的线索。
春天是万物生发的季节。每年的春天好像都一样，但每个春天又都是新的。2020年的春天，作家戴蓉在微博上看到一段视频，是无人机拍摄的武汉大学的樱花。那个春天，花树下无人，樱花却自顾开得如云似锦。这或许就是她写下《春天，我想去田野里采一朵花》这本书的契机。
她认为：植物向来是四季风物中最重要的部分，是人们食用的蔬果、衣服上的染料和治病的良方，也是我们了解这个世界和记取生活最初的线索。我喜欢和那些能识花断木的人交朋友，能分辨常见的草木、野鸟和昆虫，这些技能也许在现实生活中派不上什么用场，但你对自然了解得越多，你的心就越柔软，也就越能抵御高速运转的日常带来的焦虑。认识植物，也是认识自己的一种途径。
凌云一寸心
笋
禾本科的竹从土里长出的嫩芽
喜温怕冷，需要土层深厚，土质疏松、肥沃、湿润，排水和通气性良好的土壤。原产热带、亚热带。
味鲜美，可以做菜。食用部分为初生、肥嫩、短壮的芽或鞭。
“春吃芽”，初春的香椿、马兰头、枸杞头、豌豆苗莫不如是。竹笋吃的也是竹子的新芽。《尔雅·释草》将笋释为“竹萌”。
中国人食用竹笋的历史极为悠久，《周礼》有“加豆之实，笋菹鱼醢”的记载，《诗经》中也有“其蔌伊何，惟笋及蒲”这样的诗句。寒冷的北方鲜笋难得，晋代戴凯的《竹谱》中也说竹笋“质虽冬蒨，性忌殊寒。九河鲜育，五岭实繁”。
我记得以前读过一个笑话，说有个南方人请北方人吃饭，北方人不认识笋，南方人跟他说是竹子，结果北方人回家把席子劈开煮了。以前上海人弄堂里的小孩不听话就有吃“竹笋烤肉”之虞，那时家家户户都有竹扫帚、鸡毛掸子和细竹条，大人随手抓来就可以让孩子吃顿皮肉之苦。“竹笋烤肉”并非佳肴，而是南方市井的黑色幽默。
北方少竹，而江南、华南竹子繁茂，魏晋南北朝“衣冠南渡”，南方文人开始掌握话语权后，赏竹、吃笋逐渐成了文人雅事。“青青竹笋迎船出，日日江鱼入馔来”，杜甫的白描一向很有画面感。白居易《食笋》中的“紫箨坼故锦，素肌擘新玉”也极美。杨万里的“绕齿蔌蔌冰雪声”描述的则是食笋的脆响。李商隐感慨“皇都陆海应无数，忍剪凌云一寸心”，李渔则把竹笋提到“蔬食第一品”的高度，他在《闲情偶寄》中写道：“菜中之笋与药中之甘草，同是必需之物，有此则诸味皆鲜……”
竹笋含有大量游离氨基酸，味道自然鲜美，但若处理不当，吃起来也会有麻嘴的涩味。笋的涩味来自它所含的单宁和草酸，不过这两种物质都溶于水，焯水可以在一定程度上降低它们的含量，尤其是用淡盐水煮。鲜笋不耐久存，在空气中暴露的时间越长，木质素和纤维素积累得越多，口感就越硬。
宋人赞宁所著的《笋谱》中记载过一种笋的制法，就是把整个带壳的笋放在煻灰中煨熟。南宋林洪善诗文书画，对饮食和园林也颇有研究。他撰写的《山家清供》一书中收录了许多以山野时鲜、水果蔬菜为原料的食谱。《山家清供》里有一道“傍林鲜”，做法是扫竹叶就林边将笋煨熟，想来应该是最大限度防止笋肉和空气接触。
不久前去湖州的顾渚村游玩，当地有家饭店，老板是位颇有些自恋的美食达人，餐厅里长时间滚动播放以他为主角的美食短片。这些时令美食里，野生黄鳝、大闸蟹和猪头糕都没有让我过于动心，唯有春天竹林煮笋这一段令我羡慕不已。只见他用随身携带的小铲刀挖出几只嫩笋，剥去笋壳，在山泉水中洗净切块，空地上用三块石头垒个柴火灶，就地架起小锅烹煮，所用调料只有一点油、盐和酱油，炒好的笋白生生的，笋肉上敷着一层红亮的诱人光泽。
立春过后，竹芽破土而出，这个时节的笋称作“春笋”。春笋刚出土时生长较慢，但一场春雨后便会加速生长。唐代李贺诗云：“更容一夜抽千尺，别却池园数寸泥。”我曾在临安东天目山脚下的梅家村听过春笋的响动。夜里静谧的竹林里传来隐约的“啪啪”声，民宿的主人告诉我那是春笋撑开竹箨和拔节的声音。第二天清早去园里探视，竹笋果然比前一日蹿高了不少。
春笋一旦探出地面就开始纤维化，长成二三十厘米时是最佳采摘期，过时便粗硬得不堪食了。吃笋就是与时间赛跑，常年生活在钢筋水泥森林里的都市人无法去竹园里掘笋，只能练就去菜场挑选好笋的本事。春笋以笋壳嫩黄、有细细茸毛者为佳，笋节要密，形状要矮胖略弯。有人还会悄悄用指甲掐一下笋根，一掐即破且有汁水的，就是新鲜的嫩笋。
经过春雨润泽的春笋水灵脆嫩，油焖、清炒、煨炖都好吃。油焖春笋做法简单，笋去壳切滚刀块或用刀背拍松切小段，焯水后沥干。起油锅，油要多放一些，春笋不太吸油，但油多了笋才嫩。油热后放入春笋大火煸炒，调入糖、生抽，加点水焖熟后收汁即可。
鲜笋入馔，最让江南吴越人魂牵梦萦的要属“腌笃鲜”。这道菜用咸肉或咸蹄髈与新鲜排骨慢火炖熟，再加入鲜笋。“笃”是方言，意思是小火慢炖。按照《舌尖上的中国》里的说法，腌笃鲜是“时间最短的最新鲜的食材，和时间最久最陈旧的味道在一起”碰撞出的美味。咸肉的香、鲜肉的鲜和笋的清新相得益彰。腌笃鲜里的笋，也有人用冬笋。冬笋肥腴鲜美，春笋清香脆嫩，各有各的好。
作家钱红丽的《四季书》写到笋：“去菜市，冬笋上市了。一根根黄袍加身，不用问价，必奇货可居。我还是倨傲地走过去了。心下安慰，还是等春笋吧，我们家的排骨汤里也不缺这一味。”读到此处不由得笑了起来，文人的自傲和悻悻然真是可爱。
春笋有时不必独挑大梁，起个点睛的作用就很妙，杭州人引以为傲的“片儿川”里的春笋片就是一个很好的例子。宁波人擅烹海鲜，浙江沿海居民开春翘首以盼的第一批鲜鱼里的马鲛鱼，宁波人叫它“䲠鯃”，当季的䲠鯃切段，搭配雪里蕻和春笋丝同蒸，味道令人垂涎。
每年我都会赶在最好的季节大啖春笋，仿佛不这样就对不起这天赐的美味。临安、武夷山、成都明月村的笋我都买来吃过。春末去江浙山里游玩，有时还会在农家吃到一种颜色碧青的小笋，和雪菜或肉丝同炒，味道十分鲜美。手指粗细的笋，半篮子只够炒一碟，农人说是山里的野笋。他们剥笋的手势娴熟漂亮，将笋尖的竹衣一揉，分出一半，再反过来一绞绕几圈，一半笋皮就剥下来了。
我也见过山民制笋干，盐水焯熟的笋出锅切薄片，然后平铺在竹匾上暴晒。江南人爱吃的细长的“扁尖”也是笋干，是鲜笋在盐水里煮过再用炭火烘焙而成的。浙江天目山的扁尖最有名，夏日里用来烧冬瓜汤或老鸭汤极好。
《春天，我想去田野里采一朵花》
作者：戴蓉 插画：朱亚萍
牧神文化·北京联合出版公司
新媒体编辑：李凌俊
图片来源：本书插图
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