比目鱼就是靠背鳍的往来扇动，在水底潜行。可见，比目鱼的原产地就在咱们中国西太平洋的北温带海域，是咱们中国的本土物件。齐鲁之邦，有三千年的比目鱼捕捞历史。在各种腥腥锅的鲜鱼当中，尤其以吃早春时节的地生偏口鱼最为隆重。开了春，偏口鱼上市了。但每年惊蛰后，我母亲总要买两条，炖一盘，腥腥锅。烧鱼籽所用的原料，是大母地生偏口鱼成熟的即将排出的鱼卵。
早春绝味
⊙李心亮
“葭动灰飞管，阳回斗转杓”。转眼之间，春节过了，元宵过了。几丝雨水，又到惊蛰。早春二月，春的气息越来越浓了。
傍晚下班后，信步溜达到农贸市场。市场上的海货真是新鲜呐！活蹦乱跳的夹板虾；双壳紧紧闭合的大扇贝；浅棕淡绿散发着浓浓的海腥气的各色各样的海菜......；我在一个卖偏口鱼的摊子前站住了脚步，指着还在水盆里头尾一拱一拱的活偏口鱼，问道：“这鱼多少钱一斤啊？”卖鱼的大婶回道：“这是俺自己家下的冬网打的偏口鱼。这几条都是七八两重的，二百元一斤。你要是实心要买啊，算你一百八十元一斤，不要谎。你看看，都是活的，口多新鲜啊！”我看着盆里的这几条活蹦乱跳的鱼，思绪不由得飞远了......
咱们常见的鱼类，大多是体型呈梭形或者纺锤形，鱼的眼睛长在头部的两侧；而偏口鱼的身体扁平，眼睛长在身体朝上的一侧，双目比邻而居，所以学名就叫比目鱼。咱们渤海湾的比目鱼，上盖通常为黄褐，黄黑或者苍黑色，划过来看，下盖一般是浅白色或者玉白色，身体覆盖着极为细小的鳞片，全身只有一圈背鳍——从一侧延伸到鱼尾，再从鱼尾的另一侧圈过来，到达腮下，圈成一个椭圆。比目鱼就是靠背鳍的往来扇动，在水底潜行。比目鱼一般横卧栖息在沙质的海底，除了寻食之外，就安静地趴在沙窝里，只露出两只眼睛。有的比目鱼性情温和，食性比较杂，以吸取藻类的幼苗或者浮游生物碎片为食物（如蓬莱当地的地生偏口）；有的比目鱼很凶猛，长有锐利如刀锋般的牙齿，以捕食活的小鱼小虾作为食物（如在烟台各沿海县市区都有分布的大牙鲆鱼）。
咱们烟台海域盛产好几种比目鱼，以我们蓬莱为例，有早春第一鲜的地生偏口；有春夏秋都可以捕捞的到得肉质细嫩的大牙鲆；有上盖的左侧长有一长溜石头的龙骨偏口——龙骨偏口肉味偏淡，不及地生偏口和牙鲆鲜美。最近几年，远洋作业的大渔轮，每到秋冬，都会在黄海外海的公海海域捕获一种脖子比较长的比目鱼——长脖偏口。长脖偏口最适于晒鱼干，腌一卤鲜的咸鱼，吃时配上新玉米面烀的大饼子，绝对是秋冬时节一款无上的美味。我请教过我们蓬莱的老渔民，他们告诉我，六七十年前，这种长脖偏口盛产在长岛县大小竹山岛一带，一次出海都能捕获上万斤，但后来却少见了。我出生也晚，没有见到那时的盛况。
可见，比目鱼的原产地就在咱们中国西太平洋的北温带海域，是咱们中国的本土物件。齐鲁之邦，有三千年的比目鱼捕捞历史。上古渔猎文化中，中国很多古典诗词作品中，都闪耀着比目鱼瑰丽的光彩。
“鹣鹣鲽鲽”，见于《尔雅 释地》，“南方有比翼鸟焉，不比不飞，其名谓之鹣；东方有比目鱼焉，不比不行，其名谓之鲽。”中国古代典籍上所说的东方，就是靠近黄渤海的齐鲁大地。可见，鲽鱼（比目鱼）早在三千年前，就是有名气的物种了；而“鹣鹣鲽鲽”一词，更被后人引申为夫妻之间双宿双行，比翼齐飞，恩恩爱爱，伉俪情深的象征。
“借问吹箫向紫烟，曾经学舞度芳年。得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。”读初唐卢照邻的《长安古意》，眼前不禁浮现出这样一幅曼妙的画卷：一对青年男女，男的在袅袅的紫烟中吹箫弄玉，女的在豆蔻华年学得了曼妙的舞姿。两人的心意坚贞，只愿意彼此之间像比目鱼的一双眼睛一样长相厮守，永不分离。如果能修到这个地步，死又算得了什么呢？他们愿意做一对凡间恩恩爱爱的鸳鸯鸟，不羡慕法力无边长生不老的神仙。”卢照邻在初唐四杰中，歌咏爱情确实是另类而出色的，把中国古代的青年男女的浪漫情怀演绎到了极致。
腊月初，我们村一个小伙子结婚。大街门上贴着一幅喜联（结婚专用的对联谓之喜联），是请有学问善书法的人写的 。联语“荷叶池中鱼比目，蓝桥石畔凤双飞。”字迹洁净，喜庆工稳，雅俗共赏，更为接地气。
在我们蓬莱沿海的人家，有这样一个习俗，每下来一茬新鲜鱼的当口，吃第一顿鲜鱼，美其名曰“腥腥锅。”在各种腥腥锅的鲜鱼当中，尤其以吃早春时节的地生偏口鱼最为隆重。
我姥爷在世的时候也是打渔为生的渔民，为人和善仗义。在六十多年前，四十刚过，就因病去世了，抛下了我年仅33岁的姥姥和五个孩子——最大的我大舅13岁，最小的我小舅才出生70天。每年的秋冬，我姥姥都靠腌两大缸咸菜——一缸咸萝卜，一缸咸芥菜，来度过一个个漫长的冬春，天天上饭桌子的就是玉米饼子，地瓜，咸菜，老三样。不逢年节，绝对见不着荤腥。开了春，偏口鱼上市了。海边人家，家家户户都买几条“腥腥锅”，而我姥姥没有钱，舍不得买（我妈说那时候偏口鱼大的才一毛一分钱一斤，小的七八分钱一斤），我大姨就带着我二姨我妈妈去海边摸鱼。
摸鱼，就是在人家卖完鱼后，收拾干净的船舱里（经水后的船板的颜色和地生偏口鱼的颜色很接近，容易造成遗漏，尤其是在早晨或者傍晚光线不充足的时候），在海草下面找寻有没有遗漏的偏口鱼。我妈妈那时也就七八岁，岁数小，胆子小，脸皮薄，不好意思靠前，去船上翻检。只能远远站在沙滩上，等别的小伙伴都打扫完一遍战场了，才敢过去翻翻海草下面，找寻有没有遗漏，往往是十次去，九次要空着篮子回来。捡到鱼的遭数很少，只能捡到一些海梗菜海带什么的。有一次，我妈妈眼巴巴地站在沙滩上，看着队里的渔船出海归来，三三两两，像列队的大雁一样陆陆续续都靠在了海滩上。归来的渔民喊着号子磨船（磨船：把渔船用杠子抬着船头或者船尾，转移到海滩高处，以防备潮水的涨起），称鱼，卖鱼，用抬筐把鱼抬走。你来我往，高声谈论着天气，流（liu读四声）水，收获；摸鱼的孩子们围在一条条船边，就等着卖完了鱼好上船去捡拾遗漏，有的孩子眼疾手快，趁大人不注意抓起一条鱼就塞在篮子里。整个海滩，人欢马叫，热热闹闹。我姥爷的一个本家堂兄弟，打渔归来，看我妈妈提着个小篮子，孤零零站在一边，悄悄向我妈妈递了一个眼色，示意我妈妈站到他身后，趁人少不注意的当口，抓起两条大偏口鱼扔在我妈妈脚边。我妈妈赶紧捡起鱼，盖上一些捡到的海菜海带，头也不回的就往家跑。回到家，我姥姥起出了两个窖在地里的萝卜，檫了半盆萝卜丝，熬了一锅萝卜丝炖鱼，全家人总算是腥了一回锅。看着全家的孩子狼吞虎咽，而我姥姥只捡了点萝卜丝尝尝滋味。
我们西庄村出产的偏口鱼，在蓬莱城很是最有名的。在我小时候，地生偏口鱼的产量还是很大的。一季冬网两个月，每条船有几千斤上万斤的产量。那时我父亲当船长，我们家经常能吃到鲜偏口鱼。最近二十几年，地生偏口鱼的栖息产卵地遭到破坏，造成产量锐减，每家每户每次打上个三五斤就不错了，打个十多斤都了不得了。价格也是高的吓人。但每年惊蛰后，我母亲总要买两条，炖一盘，腥腥锅。好像只有保持了这个传统，才能证明我们仍旧是海边人，是曾经的渔家子弟。
地生偏口鱼的雄鱼宜于焖炖，肉质紧致细腻，洁白鲜香，还带有一丝丝甜味；而地生偏口鱼的雌鱼，肉质有点发松发软，没有雄鱼那种绝顶极致的味道，但雌鱼的鱼籽，却可以做一道绝品好菜——烧鱼籽。烧鱼籽，是我父亲擅长做的一道菜。
烧鱼籽所用的原料，是大母地生偏口鱼成熟的即将排出的鱼卵。在我小时候，我父亲下冬网，出海打的生偏口鱼，每次都要带十几二十几个小铁夹子。我就很纳闷，问父亲：“爸爸，这些个小铁夹子是做什么用的？”父亲告诉我：“快要产卵的大母偏口鱼，一肚子全是鱼籽。一条三斤重的鱼，有将近一斤半的鱼籽。偏口鱼捕到后，它都是活的，在船舱里乱蹦，有时候就会把卵囊挤破，鱼籽就流了出来。太可惜了。所以，预备一些小铁夹子，给那些即将排卵的大母偏口鱼的卵囊前端夹紧，它再怎么蹦跶，也不会把卵囊挤破，流出鱼籽了。”再以后，父亲出海归来，卖鱼的时候，我就注意看，果然，有的鱼一侧身体胖胖的，最前端还带着个小铁夹子。这肯定是个大母偏口鱼无疑了。
一条三斤重的大母偏口鱼，能有将近一斤半的鱼籽，所以挤出来一些也不耽误它们的卖相。有这么三五条大鱼，就能挤出半小盆鱼籽了。挤出来的鱼籽是比小米粒还要小的小颗粒，白中略微带点浅黄色，有一股子腥甜的气息，非常的浓稠。拿回家后，打上几个鸡蛋，用筷子使劲的搅，一直到蛋液和鱼籽完全融合了。把葱姜末剁的细细的，放到鱼籽鸡蛋液里，稍微放一点点盐。锅烧开了，预备一个大个的平盘子，把调制好的鱼籽鸡蛋液倒在盘子里，有手掌那么厚。放到旺火上，蒸五六分钟。取出来，用刀划成骨牌块。另外一口锅里倒上油，烧到五六成热。取出蒸制好的鱼籽块，外面挂上一层蛋液，逐一炸成外表金黄酥脆，内里一包鲜汤的烧鱼籽。码好了盘，撒上花椒盐就可以上桌了。这可是蓬莱渔家招待最最尊贵的客人的礼数，也只有初春时节打偏口鱼的这短短的一个多月才有机会品尝的到。客人们吃的连连喊好，主人家也觉得脸上非常光彩。
物非人去， 三十多年没有尝到这一早春绝味了。回想起来，怎不令人怅然！
（文中图片选自网络）
【作者简介】
李心亮，中共党员，烟台散文人。 在天涯，百度等中文网络平台开有诗词专帖，在各类报刊共发表诗词，散文，短篇小说共计三十余万字。
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